Tropic Thunder (cont.)

Down Under geht’s drunter und drüber. Nicht nur wird Sydney von Sandstürmen heimgesucht, die spontan den Himmel verfärben, nein, nun tauchen auch noch Killerkaninchnen auf und terrorisieren Cairns. Deshalb schnell zurück zu Fidschi.

Tag 4: Naviti Reloaded

Nach Naviti war eigentlich geplant, den nächsten Tag auf Manta Ray Island zu verbringen. Die kleine Insel heißt so, weil sie nicht weit von Naviti in einer Meerenge liegt, die saisonal gerne von Mantarochen durchschwommen wird und man dadurch auf der Insel oft die Gelegenheit dazu hat, die Tiere aus nächster Nähe zu betrachten. Da wir uns leicht außerhalb der Saison, die eigentlich von Juni bis August geht, befanden hätten wir aber auch ein bisschen Glück benötigt. Die Sache hatte sich aber schnell erledigt, da uns auf dem Yasawa Flyer nach einem kurzen Anruf mitgeteilt wurde, dass das einzige Resort auf der Insel komplett ausgebucht sei. Im Anschluss machte man uns jedoch ein äußerst verlockendes Sonderangebot für eines der hochklassigeren Resorts der Yasawas, das zwar nur eine Bucht weiter von unserem vorigen Resort lag, aber von allen in den höchsten Tönen gelobt wurde. Wir sagten direkt zu und gingen nur sieben Minuten nach dem Betreten des Yasawa Flyers wieder von Bord.

Die Ankunft im Botaira Beach Resort hat dann auch gleich gezeigt, dass wir nicht allzu viel falsch gemacht haben. Der bisher beste Sandstrand, eine riesige bure (die im traditionellen Stil gebauten Hütten, in denen man in den Resorts untergebracht wird) und einschließlich uns genau 14 Gäste, weshalb nach den eher launigen Abende der vorherigen Tage mal wieder etwas Ruhe anstand. Der Blick aus der Bure war übrigens mindestens ebenbürtig mit dem in Korovou:

Ungefähr eine halbe Stunde nach unserer Ankunft gab es dann helle Aufregung: Einer der Spotter hatte in vorhin angesprochener Meerenge doch tatsächlich noch einen Mantarochen-Nachzügler entdeckt. Daher schnell die Schnorchelausrüstung zusammengesucht und rein ins Boot, um zu dem Fundort zu fahren.

Es ist natürlich besonders schwierig, ein solches Erlebnis zu beschreiben. Der Mantarochen hatte ein Spannweite von gut und gerne dreieinhalb Meter, gleitete ohne jede merkliche Anstrengung schnurgerade durchs Wasser und stoppte immer wieder, um mehrere Unterwasser-Salti zu schwimmen oder an der Wasseroberfläche die Flossen über dem Kopf zusammenzuführen. Bei all dem waren wir nicht mehr als einen halben Meter entfernt – es war schlichtweg atemberaubend.

Ebenfalls recht beeindruckend war ein aus sicher mindestens 500 Fischen bestehender Schwarm, der der ganz in der Nähe umherschwamm. Die einheimischen Fischer nutzten die Gelegenheit, um mit Speeren auf Fischjagd zu gehen, wodurch das englische Sprichwort „like shooting fish in a barrel“ gleich viel einleuchtender wurde. Einer der Fischer unseres Resorts hatte noch deutlich mehr Glück und zog (nicht mit dem Speer) einen ca. 70 cm langen Barsch aus dem Wasser. Als dann schließlich nach einiger Zeit die Boote von Manta Ray Island ankamen und gut 30 Schnorchler ins Wasser sprangen, um sich fortan gegenseitig die Taucherflossen ins Gesicht zu schlagen, wohingegen wir zuvor gerade einmal sechs Leute waren, wurde uns endgültig klar, dass das Botaira Beach Resort ein echter Glücksgriff war.

Das sollte sich auch beim Abendessen bestätigen. Es gab das traditionelle Festdinner Fidschis, genannt lovo, bei dem zuerst eine Grube gegraben und dort dann Feuer gelegt wird, was wiederum Steinplatten erhitzt, auf denen dann das in Bananenblätter eingewickelte Essen zubereitet wird. Es gab unter anderem Auberginen, mit Kokoscreme gefüllte Spinattaschen (eine sehr empfehlenswerte Kombination!), Hähnchen, Lamm – und den Barsch von vorhin. Das muss dann so ziemlich der frischeste Fisch gewesen sein, den ich je gegessen habe. Fairerweise gibt es jetzt keine Bilder vom Essen, sondern nur vom zeitgleichen Sonnenuntergang.

Nach dem Essen kamen dann noch die Bewohner des angrenzenden Dorfes in das Resort und führten traditionelle (ich benutz das Wort zu häufig, um Synonyme wird gebeten) meke-Tänze auf. So etwas wurde uns zwar auch schon am Abend zuvor versprochen, da hatten sich jedoch nur fünf Männer ihre Astralkörper mit Kokosöl eingerieben (Bonuspunkte für alle, die das Zitat erkennen) und versuchten zu billigen Synthiebeats die weiblichen Backpacker abzuschleppen. Die Vorführung in Botaira wirkte dann doch deutlich realistischer. Als Abschluss des Abends zeigten uns zwei junge Fidschianer dann noch am Strand, wie man Krabben fängt. Es ist mehr oder weniger unmöglich, die Dinger an der Oberfläche einzuholen, daher wartet man einfach, bis sie sich eingegraben haben und greift dann furchtlos in den Bau hinein – man lernt nie aus.

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Tag 5: Waya

Am nächsten Morgen schafften wir es dann, die beiden letzten Dorm-Betten in unserem nächsten geplanten Resort auf Waya zu reservieren und fragten uns, wie lange die Glückssträhne wohl noch halten würde. Dann kam der Sturm.

Am Abend sprach sich herum, wir hätten wohl das Glück gehabt, im Randgebiet eines Hurrikans zu sein. Wie viel davon stimmt, kann ich nicht beurteilen, daher ganz nüchtern: Es schüttete und stürmte den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch, wenn man auch nur 10 Sekunden ins Freie trat, war man klatschnass und die Wellen türmten sich immer höher auf. Ein besonderer Spaß war bei dem Wetter natürlich das Umsteigen auf offener See in das kleinere Boot, das uns dann zum Resort brachte. Immerhin: Die Wände und Dächer waren nach der letzten Flut extra gestärkt worden, und auch die Palmen hielten durch:

Sämtliche geplanten Aktivitäten waren dadurch natürlich gestorben (selbst das angekündigte Krabbenrennen wurde abgesagt). Glücklicherweise war das Resort mit einer großen und recht gemütlichen Bar ausgestattet, weshalb für den Rest des Abends das Motto „Asche zu Asche, Tod durch Flasche“ galt.

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Tag 6: Kuata

Am nächsten Morgen regnete es zwar immer noch, aber lang nicht mehr so stark wie am Vortag. Am frühen Nachmittag stand die Reise zur nächsten Insel an, Kuata, die südlichste Insel der Yasawas. Und siehe da, kaum gingen wir von Bord, klärte auch der Himmel wieder ein bisschen auf.

Dass es noch recht kühl war, hatte auch seine Vorteile. Der stickige, durch den Regenwald verlaufende Aufstieg zum 171m hohen Gipfel der Insel war noch einigermaßen erträglich, auch wenn man trotzdem ordentlich ins Schwitzen kam. Für die Aussicht hatte sich das aber ohne Zweifel gelohnt und nach kurzer Zeit kam sogar die Sonne raus, was den Ausblick noch verfeinerte:

(Die blauen Häuser links unten sind unser Resort, die Insel dahinter Wayasewa, dahinter Waya)

Am darauffolgenden Tag stand auf Kuata noch eine weitere Schnorcheltour an, dieses Mal aber in einem Korallenriff auf offener See. Erneut macht es wenig Sinn, die Farbenvielfalt zu beschreiben, ich kann eine solche Tour aber wirklich jedem empfehlen. Zum Abschluss gab es dann noch ein besonderes Schmankerl: Die Taucher vom Resort packten ein paar tote Fische aus, schnitten sie unter Wasser auf und lockten dadurch einen Riffhai an. Und auch wenn man weiß, dass die Tiere für den Menschen vollkommen ungefährlich sind (die Taucher haben ihn sogar aus der Hand gefüttert) und mit rund eineinhalb Metern Länge auch nicht sonderlich groß ausfallen, schlägt das Herz doch etwas schneller, wenn plötzlich einer hinter einem auftaucht.

Aus offensichtlichen Gründen gibt es natürlich auch davon keine Bilder, daher eine Reihe Fotos vom Resort und der Umgebung.

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Tag 7: Beachcomber Island

Zum Abschluss der Reise stand dann noch eine Insel der Mamanucas auf dem Plan: Beachcomber Island (ursprünglicher Name: Tai), eine dieser Inseln, wie man sie von den Postkarten kennt und die man in fünf Minuten zu Fuß umrunden kann. Strand, Palmen, ein paar Gebäude und das war’s. Die Unterkunft war im 120-Betten-Dorm, was aber abgesehen von ein paar betrunkenen Engländern, die sich mitten in der Nacht plötzlich kloppen mussten, recht gemütlich war. Ansonsten ist aber nicht allzu viel passiert, weshalb ich euch jetzt nochmal mit ein paar kommentarlosen Fotos neidisch mache:

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Am Flughafen zeigte sich dann im Übrigen noch die negative Seite von fiji time. Für die über 1000 Passagiere von drei gleichzeitigen Flügen standen genau sechs Zollbeamte zur Verfügung, die zusätzlich keinerlei Grund sahen, aus der gewöhnlichen Arbeitsgeschwindigkeit auszubrechen und Jonas‘ beispielsweise eine Minute lang Bewunderung für seinen zweiten Vornamen Maximilian („Like in Gladiator!“) aussprachen. Die Konsequenz daraus war die längste Schlange der Welt, die es völlig illusorisch machte, dass auch nur einer der drei Flüge pünktlich abheben konnte. Mit einer Stunde Verspätung ging es dann aber doch nach Sydney zurück.

Tropic Thunder

Nach drei Essays und einer Klausur innerhalb von zwei Wochen kann man sich schon mal ein bisschen Urlaub gönnen. Und was könnte da näher liegen als ein paar Tage Strandbad Warnemünde? Eben, so einiges. Daher ging es auch nicht an die Ostsee, sondern nach Fidschi.

Der Plan sah wie folgt aus: Samstagabend in Nadi (gesprochen: nandi) auf der Hauptinsel Viti Levu ankommen, einen Tag Nadi erkunden und danach täglich eine der Inseln der Yasawas und Mamanucas abklappern. Hat insgesamt auch recht gut funktioniert. Damit das Ganze etwas anschaulicher wird, erstmal eine Karte der Region, unsere Route habe ich in Rot nachgezeichnet:

Wenn man abends in Nadi aus dem Flugzeug steigt, wird man zuerst von der unglaublich hohen Luftfeuchtigkeit, dann von einem Schwall „Bula!“, meist aus den Mündern euphorischer Tour-Anbieter, erschlagen. Bula (wortwörtlich: Leben) ist in erster Linie die Standardbegrüßungsfloskel Fidschis, wird aber ähnlich inflationär verwendet wie „Aloha“ auf Hawaii, unter anderem auch als „Prost!“. Es gibt ein Instrument namens Bula Box, quasi jedes Alltagsprodukt hat seine Bula-Marke (Bula Water, Bula Soap, etc.) und Songs in der Landessprache bestehen zu geschätzten 20% aus Bula-Rufen. Das Wort geht aber auch wirklich verdammt leicht von der Zunge.

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Tag 1: Viti Levu (Nadi)

Am nächsten Morgen war die Luftfeuchtigkeit noch ein bisschen höher – es regnete, wodurch größere Touren auf der Hauptinsel schon mal gestorben waren. Viele Anbieter hätte es aber sowieso nicht gegeben, da zusätzlich auch noch Sonntag war, was für die Bevölkerung Kirchen- und daraus folgend Ruhetag bedeutet. Fidschi ist zum Großteil christlich geprägt, weil die englischen Missionare bis auf wenige Ausnahmen – 1867 konnte Reverend Thomas Baker einen Häuptling nicht ganz von seiner Vorstellung von Religion überzeugen und wurde daraufhin von dem Stamm gegessen, wofür sich das Dorf 2003 (lieber spät als nie!) bei Bakers Nachkommen entschuldigte – recht erfolgreich waren. Außerdem gibt es durch den großen Anteil an Indo-Fijians, Nachfahren von Indern, die von den Engländern zum Arbeiten nach Fidschi gebracht wurden, auch zahlreiche Hindus, weshalb in Nadi auch einer der größten (und mit Sicherheit, wie man gleich sehen wird, auch farbenfrohsten) Hindu-Tempel außerhalb von Indien zu finden ist.

Weitere Anzeichen für den großen Einfluss Indiens auf Fidschi: Viele Geschäfte tragen „Patel“ im Namen, es gibt an jeder Ecke indische Restaurants und Pepsi macht mit Shah Rukh Khan Werbung:

Leider ist der Sri Siva Subramaniya Tempel auch schon die einzige Sehenswürdigkeit in Nadi, weshalb neben einem verdammt guten indischen Essen (inklusive dem besten Orangensaft, den ich je getrunken habe) für umgerechnet rund 5€ nur noch unsere erste Kava-Zeremonie erwähnenswert ist. Kava ist eine Pfefferart, deren Wurzel gemahlen als Pulver die wichtigste und neben Wasser auch einzige Zutat des gleichnamigen Nationalgetränks der Fidschi-Inseln ist. Das Zeug sieht aus wie Brackwasser, schmeckt nicht ganz so schlimm und betäubt nach dem ersten Schluck die Zunge, mit jedem weiteren breitet sich die leichte Narkosewirkung dann über den ganzen Körper aus. Nach einigen Bolis (die halben Kokosnussschalen, aus denen Kava traditionell getrunken wird) stellt sich dann fiji time ein, womit die Fidschianer ihr allzu loses Verständnis von Zeit beschreiben. Auf den Inseln läuft wirklich alles langsamer ab, wobei aber allein schon die Hitze es eigentlich unmöglich macht, sich auch nur annähernd in Normalgeschwindigkeit zu bewegen.

Da uns am nächsten Morgen um sieben Uhr („real time, no fiji time!“) der Bus zum Hafen erwartete, war es uns aber ganz recht, dass Nadi sonst nicht allzu viel zum erkunden hermachte und wir so am späten Nachmittag bereits wieder im Hostel waren, um dort bei ein paar Fiji Bitters den Tag zu beschließen.

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Tag 2: Tavewa

Der Bus war überraschend pünktlich und brachte uns nach Port Denarau, eine kleine Hafensiedlung für reiche Weiße, die nur aus Villen, Golfplätzen, einem Hard Rock Café und eben dem Hafen selbst besteht. Wir hatten uns zuvor einen Bula (da ist es schon wieder!) Combo Pass gekauft, der uns erlaubte, beliebig oft mit dem Yasawa Flyer zu fahren, einem großen Katamaran, der täglich die meisten Inseln der Yasawas und Mamanucas ansteuert. Außerdem waren im Preis bereits sechs Übernachtungen und täglich drei Mahlzeiten in den Resorts auf den Inseln enthalten. Wir hatten uns grob überlegt, im Norden anzufangen und uns dann nach Süden durchzuarbeiten, wo wir genau hingehen, haben wir uns immer erst auf dem Schiff überlegt.

Für den Anfang wählten wir ein Resort auf der Insel Tavewa, eine der nördlichsten besiedelten Inseln der Yasawas. Tavewa ist wie alle Inseln der Yasawas vulkanischen Ursprungs und hat den ungemeinen Vorteil, direkt an der sehr treffend benannten Blue Lagoon zu liegen, die ja bereits Brooke Shields berühmt gemacht hat:

Ein erstes Erlebnis war aber bereits die Art, wie man überhaupt auf die Insel kommt. Der Yasawa Flyer steuert die Inseln nämlich nicht direkt an, sondern stoppt auf Höhe der Resorts auf offener See. Die Resorts schicken dann Dingys (kleine, nicht sehr sicher erscheinende Boote mit Außenbordmotor, zu sehen auf dem Bild oben) los, auf die auf offener See umgestiegen wird und die einen dann zu den jeweiligen Resorts bringen. Bei der Abreise wird dann das gleiche Spiel umgekehrt gespielt.

Tavewa hat neben der Nähe zur Blue Lagoon noch einen weiteren entscheidenden Standortvorteil: Direkt an den Strand schließt (so heißt es zumindest im Reiseführer) eines der schönsten Korallenriffe der Yasawas an (das Resort hieß daher auch Coral View Resort), das wir am nächsten morgen ausgiebig erschnorchelt haben. Abgesehen davon, dass wir uns aus eigener Dummheit einige ordentliche Schnitte an toten Korallen zugezogen haben, hat es sich auch gelohnt, denn das Riff war wirklich außerordentlich schön und bot Fische, Korallen und anderes Seegetier in so ziemlich allen Farbvariationen (mein Favorit: ein komplett königsblauer Seestern von rund 40 cm Durchmesser). Das muss auch so das erste Mal gewesen sein, dass ich mich aufgeregt habe, keine Unterwasserkamera zu besitzen (viele weitere Male sollten folgen) – daher müsst ihr euch jetzt mit ein paar Bildern des Resorts begnügen:

Das Wetter erscheint auf den Bildern im Übrigen schlechter, als es wirklich war. Es war zwar besonders am Nachmittag nach unserer Ankunft recht bewölkt, was sich aber als ideal für den ersten Tag auf den Inseln herausstellte, da dadurch die Hitze noch nicht so drückend war wie an einigen späteren Tagen und wir uns einigermaßen aklimatisieren konnten. Und es bot sich genug Gelegenheit, zum ersten Mal auszuprobieren, wie unschlagbar die Kombination Fiji Bitter + Hängematte ist:

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Tag 3: Naviti

Der nächste Tag begann erneut recht früh, da Frühstück auf 7 Uhr und Auschecken auf halb neun angesetzt war, auch wenn der Yasawa Flyer die Insel erst gegen Mittag erreichte. Als nächstes Ziel wurde die Insel Naviti auserkoren, genauer gesagt die Natuvalo Bay, die an ihrem langen Sandstand gleich drei Backpacker-Resorts nebeneinander beherbergt. Wir entschieden uns für das Korovou Eco-Tour Resort, das zwar noch mal 20 Fidschi-Dollar Aufpreis kostete, qualitativ aber auch deutlich über dem vorherigen Resort lag und von allen dreien auch die meisten Gäste hatte. Darunter auch einen überaus freundlichen, ungefähr 20-jährigen Deutschen, der es beim Frühstück innerhalb von fünf Minuten geschafft hatte, sich jeden am Tisch zum Feind zu machen.

Allzu viel gibt es über den Aufenthalt dort aber nicht zu erzählen, da wir das Konzept der fiji time völlig verinnerlichten und der Tag äußerst relaxt angegangen wurde. Kein Wunder, bei dem Blick aus dem Zimmer:

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Deutlich mehr haben wir am nächsten Tag erlebt, doch da das hier schon recht ausführlich wurde, verschieb den Bericht über den Rest der Fidschireise mal auf später und springe zum Abschluss stattdessen kurz in die Gegenwart. In Sydney war heute Morgen nämlich helle Aufregung, da spontan die Apokalypse einsetzte und sich der Himmel in ein leuchtendes Orangerot verfärbte. Ich hab leider vergessen, selbst Bilder zu machen (ehrlich gesagt weil ich mich zwar schlaftrunken kurz über das rötliche Licht, das durch das Fenster drang, wunderte, mich dann aber umdrehte und weiterschlief), daher müsst ihr euch einer schicken Slideshow des Sydney Morning Herald begnügen.

The easiest job in the world

...ist übrigens Wetterfrosch in Sydney. Mehr Wörter als "fine" und "sunny" braucht man eigentlich kaum: